cnn
—
Растущий климатический кризис меняет модели покупок многих людей и распространяется на мировую индустрию красоты с оборотом в 500 миллиардов долларов, которая сталкивается с целым рядом проблем устойчивого развития при производстве, упаковке и утилизации продукции.
Исследование Global Sustainability Study 2021, проведенное стратегической и консалтинговой фирмой Simon Kutcher, показало, что 60% потребителей во всем мире считают экологичность важным критерием покупки, а 35% готовы платить больше за экологически чистые продукты или услуги.
Этот сдвиг в потребительских предпочтениях побудил многие косметические бренды поставить перед собой экологические цели: отказаться от одноразового и первичного пластика, предоставить многоразовую, перерабатываемую и многоразовую упаковку и обеспечить большую прозрачность ингредиентов продуктов, чтобы покупатели могли оценить, насколько «зелеными» являются их покупки.
Однако, по данным Британского совета красоты, потребителям все еще трудно понять экологичность многих продуктов. Это происходит потому, что усилия отрасли по очистке были непоследовательными и не смогли оказать заметного воздействия из-за отсутствия коллективного целеполагания, глобальной стратегии и стандартизированных правил.
Прозрачность ингредиентов и брендинга
Для индустрии красоты не существует международного стандарта относительно того, какой объем информации о составе продукта следует сообщать клиентам или как это делать. Бренды могут устанавливать свои собственные правила и цели, что приводит к путанице и «зеленому отмыванию», когда заявления об устойчивом развитии часто публикуются, но не сертифицируются.
Компании часто используют маркетинговый язык, такой как «чистая красота», чтобы создать впечатление, что их продукты являются натуральными, например, тогда как на самом деле они не могут быть органическими, устойчивыми или произведенными с соблюдением этических норм.
По словам Милли Кендалл, генерального директора Британского совета красоты, «термин «чистая красота» стал весьма опасным. Его используют для продажи большего количества товаров». «Клиентам нужна более качественная маркетинговая информация и информация о сертификации».
В отчете за 2021 год, призывающем отрасль «набраться смелости изменить» свою деловую практику, Британский совет красоты написал, что слишком часто натуральные ингредиенты, используемые в создании продуктов, приводят к «чрезмерному потреблению, нерегенеративным методам ведения сельского хозяйства, загрязнению, отходам и пренебрежению».
«Единственный выход из этой ситуации — прозрачность», — сказал Кендалл CNN.
Джейн Ли, директор по влиятельности американского бренда Beautycounter, сказала, что она продолжает видеть путаницу среди потребителей по поводу ингредиентов. (В 2013 году компания запустила и опубликовала «Список никогда», в котором в настоящее время упоминается более 2800 химических веществ, включая тяжелые металлы, парабены и формальдегид, которые, по ее утверждению, никогда не используются в своей продукции.)
«Был разговор о натуральных и синтетических ингредиентах. Люди думают, что натуральные безопаснее, но это не всегда так», — сказал Ли. «Натуральные ингредиенты, производимые в промышленности, могут содержать токсичные нагрузки. Тяжелые металлы могут находиться в природных ингредиентах Земли».
«Раньше мы были более естественными и органичными», — говорит Саша Плавсик, основательница косметического бренда ILIA Beauty. «Сложность заключалась в том, что сырье было трудно достать, оно поступало непоследовательно или продукция не работала».
Плавсик объяснила, что большая часть макияжа создается и формуется при высоких температурах. Чисто органические ингредиенты часто распадаются при такой температуре, что приводит к нестабильным результатам и ухудшению характеристик продукта. «Не всякая синтетика плоха», — сказал Плавсик. «Иногда это помогает создать лучшую в своем классе формулу».
По данным Британского совета по красоте, пластиковая упаковка в отрасли представляет собой особую проблему устойчивого развития: 95% ее выбрасывается, а подавляющее большинство не перерабатывается.
По данным Vantage Market Research, косметический бизнес является четвертым по величине потребителем пластиковой упаковки в мире после продуктов питания и напитков, промышленной упаковки и фармацевтических препаратов, и на его долю приходится около 67% объема упаковки в индустрии пластмасс. Например, по данным Фонда Эллен Макартур (EMF), косметический гигант L’Oréal в 2021 году использовал 144 430 метрических тонн пластика в своих упаковочных материалах. Компании Estée Lauder сообщили, что в том же году ее бренды произвели 71 600 метрических тонн пластика в упаковке продуктов.
Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития, только 9% мировых пластиковых отходов перерабатывается. Соединенные Штаты перерабатывают только 4% своих пластиковых отходов.
Многие бренды пытаются постепенно отказаться от использования вредных пластиков в своей деятельности и перейти на переработанный пластик (ПЦР). (L’Oréal стремится к 2025 году использовать 50% ПЦР-пластика, а Estée Lauder стремится к 25% «или более» ПЦР-пластика, но обе компании далеки от достижения своих целей.)
«60-70 крупных мировых брендов добились беспрецедентного прогресса в использовании ПЦР-пластика в различных отраслях», — сказал CNN Сандер ДеФрут, руководитель инициативы EMF по пластмассам. Но ДеФруйт подчеркнул, что для того, чтобы действительно изменить ситуацию, необходимо использовать ПЦР-пластики вместе с брендами, которые исключают одиночные и первичные пластмассы из своих циклов использования.
Однако найти ПЦР-пластик непросто: низкие темпы переработки во всем мире означают, что его запасы ограничены. Между тем, спрос растет в различных отраслях, сказал ДеФруйт. Эта конкуренция увеличивает его цену, которая и так выше, чем у первичного пластика.
Бренд средств по уходу за волосами FEKKAI утверждает, что в своей упаковке использует 95% содержания ПЦР, но проблемы с ценами и поставками создают проблемы, из-за чего в настоящее время компания стремится использовать контейнеры и упаковку, которые содержат не менее 50% ПЦР в упаковке.
«Пластик PCR дороже стандартного пластика. Его стоимость выше, а также его труднее достать», — сказал CNN основатель Фредерик Фекаи. «ПЦР близок нашему сердцу, но он пользуется большим спросом, поэтому переработанный пластик найти сложно».
Розничные торговцы косметикой играют важную – и недостаточно используемую – роль в контроле над решениями о запасах и цепочками поставок. Но многие люди расходятся во мнениях относительно стандартов, которые они устанавливают для продаваемых брендов.
«Малый бизнес делает больше, и точка», — сказал Джесси Бейкер, основатель Provenance, технологической платформы, которая помогает брендам демонстрировать клиентам свои достижения в области устойчивого развития. «Они действуют более разумно. Некоторые из них являются изначально хорошими брендами: забота о климате была частью их концепции. Им не нужно реструктурировать всю свою цепочку поставок. Это уже в их культуре по сравнению с более крупными брендами, которым нужно больше работать, чтобы измениться».
В 2021 году Sephora запустила инициативу «Clean + Planet Positive», маркируя продукты, соответствующие установленным критериям. (Это не касается программы французского ритейлера «Clean at Sephora», которая в настоящее время сталкивается с судебным иском от потребителей, утверждающих, что она содержит значительный процент продуктов, которые покупатели считают вредными.) Target запустила аналогичную программу в 2022 году со значком «Target Zero» как в Интернете, так и в магазинах, которые содержат продукты, которые либо многоразовые, перерабатываемые, компостируемые, либо имеют пластиковую упаковку, либо содержат безводные или концентрированные продукты.
Тем не менее, многие шаги, предпринимаемые брендами и ритейлерами, практически не влияют на количество отходов и загрязнений, образующихся в цепочках поставок, производстве и доставке, а это основные проблемы для отрасли.
Пробелы в стандартизации в экосистеме красоты могут в некоторой степени быть заполнены такими сертификатами, как B Corporation, или B Corp. Эта аккредитация, одна из самых известных в секторе красоты, выдается некоммерческой организацией B Lab, которая оценивает компании по различным критериям, касающимся этики и устойчивого развития. Независимо от того, насколько выгодным это может быть для экологически сознательных потребителей, в настоящее время бренды совершенно добровольно применяют эту идею.
Многие эксперты и бизнес-лидеры полагают, что правительства и транснациональные корпорации, внедряющие правила и определяющие основы поведения брендов, одновременно заявляя об устойчивом развитии, будут иметь большое значение для осуществления перемен.
Сюзанна Кауфманн, основательница одноименного косметического бренда, говорит, что ее усилия в Австрии дали бы лучшие результаты, если бы в большем количестве стран мира были более строгие и единообразные законы об утилизации отходов.
«Я упаковываю свой продукт из материалов, пригодных для вторичной переработки», — сказал Кауфман. (Упаковка их продукции, многоразового и многоразового использования, на 75% состоит из переработанного пластика и на 100% пригодна для вторичной переработки.) Если я отправлю ее в США, мусор не будет сортироваться… и он не подлежит вторичной переработке», — объяснила она, имея в виду несоответствия в законах о переработке в Соединенных Штатах.
Что касается ингредиентов, Европейское химическое агентство перечислило 2495 веществ, запрещенных к использованию в косметических продуктах, продаваемых для продажи или использования в блоке. Но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США перечислило только 11, что усложняет поиск безопасных и экологически чистых альтернатив американским потребителям. Некоммерческая рабочая группа по охране окружающей среды изучила лабораторные испытания 51 солнцезащитного продукта в 2021 году и обнаружила, что только 35% продуктов соответствуют стандарту ЕС, а 94% продуктов соответствуют стандарту США.
Однако, хотя правительство может устанавливать минимальные требования, Миа Дэвис, вице-президент по устойчивому развитию и воздействию косметического ритейлера Credo Beauty, говорит, что частный сектор будет двигаться вперед.
«Регулирование может немного поднять планку. Человек, который не знает ни о чем (вопросах устойчивого развития), все равно должен иметь возможность пойти в винный погреб и получить чистый продукт… но рынок, возможно, никогда не сделает этого», – сказал он. «Лидерство на рынке важно».
В отсутствие жестких правил или глобальных стандартов в области устойчивого развития такое «лидерство», осуществляемое как брендами, так и клиентами на рынке красоты, вероятно, станет наиболее влиятельным вектором для устранения климатических недостатков отрасли. Для того чтобы увидеть значимые климатические изменения, потребуются устойчивые коллективные пропагандистские усилия и инициативы.
