яВ Британии есть гордая традиция называть пешеходные маршруты на дальние расстояния в честь талантливых негодяев. Я имею в виду различных опиумных наркоманов, международных террористов и детоубийц, которые составляют наш красочный национальный гобелен (см. Путь Кольриджа, Тропу Дрейка и Тропу Ричарда III). Так что, возможно, 30-мильная прогулка на выходных, посвященная Мортимерам и их самому печально известному потомку, сэру Роджеру, станет подходящим дополнением к вязанию.
Ведь это тот человек, который якобы спал с правящей королевой (Изабеллой), вероятно, убил ее мужа (Эдуарда II) и наверняка стал Фактически Деспот региона в течение трех неспокойных лет 1320-х годов, в течение которых он продолжал облагораживать свое гнездо. Таких мировых лидеров больше не делают, не так ли?
Однако места обитания Роджера оказались не такими, как вы могли ожидать: он был марчер-лордом на границе с Уэльсом, и его семейный маршрут пролегал через тихую сельскую местность от Ладлоу в Шропшире до тихого пограничного городка Херефордшир Кингтон, идеальное расстояние для прогулок на выходных. Но может ли сегодня такое мирное и упорядоченное место соответствовать возмутительным стандартам сэра Роджера? Тропа Мортимера существует уже несколько лет, но теперь новый путеводитель и приложение вернули этого знаменитого удивительного героя в центр внимания.
Затем я начинаю с Ладлоу, теперь города, известного своими кулинарными традициями, а также места, хранящего историю на своих извилистых улочках. Прогуливаясь по Брод-стрит, я восхищаюсь эркером «Ангела», из которого Горацио Нельсон помахал левой рукой толпе в 1802 году. Местная легенда гласит, что герой битвы на Ниле высунулся из окна и крикнул стоящей внизу толпе: «Спасибо за дубы». Позади них стояли Эмма Гамильтон, его любовница, и ее муж сэр Уильям, который был третьим в команде Нельсона, который волновал британскую публику до своей смерти в Трафальгаре в 1805 году. (Ресторан «Ангел» в настоящее время закрыт, но скоро откроется вновь).
Я обедаю под стенами замка в CSONS, одном из знаменитых кафе Ладлоу. В городе очень хорошая еда, а также отличный фермерский рынок и как минимум три «салонных паба» – пабы с одной лампой возле передней комнаты, в которых часто подают только один сорт пива из одной бочки.
Замок в Ладлоу на самом деле является началом тропы, которая в средние века была центром английской пограничной державы и которую стоит посетить. Обратите внимание на солнечное крыло, построенное для королевы Изабеллы, останавливавшейся здесь в 1328 году. Жена сэра Роджера, Джоан, очевидно, тоже присутствовала, но спала в отдельном крыле. История не сообщает, где сэр Роджер провел ночь; Нет сомнений, что когда Netflix получит эту историю, они это сделают.
Тропа начинается у моста Динхэм, поднимается в лес Мортимер и возвращается обратно, откуда открывается захватывающий вид на замок. Будьте осторожны с оленями и ястребами-тетеревятниками, населяющими этот древний лес. Моя первая ночь в Salve Lodge, владельцы фермы которой, Арабелла и Хьюго, не только организуют прогулки по тропе, но и создали собственное полезное приложение-путеводитель. Они также перевозят посетителей, поэтому машина не нужна (Ладлоу находится на главной железнодорожной линии между Шрусбери и Херефордом).
Лодж оказывается идеальным местом, чтобы проникнуться атмосферой цареубийства сэра Роджера. Предок Спасителя был отправлен в Тауэр за антимонархические настроения и был замешан в заговоре в лесу Фарнли в 1663 году. Считается, что замок Ричарда, расположенный недалеко от ложи, был местом, где он жил, но мало что осталось, хотя есть красивая выведенная из эксплуатации церковь 12-го века, которую стоит посмотреть. Домик атмосферный, обставлен старинными картинами маслом, написанными маслом, которые большинство семей, включая мою, случайно забыли заказать. Лучшая еда поступает из домашних огородов, ферм и местных поставщиков.
Прогулка второго дня приведет меня через лес к захватывающим видам сельской местности Шропшира, особенно к городищу железного века Крофт Эмбри, которое было заброшено после шести столетий оккупации, когда в 43 году нашей эры вторгся император Клавдий.
За выходные я встретил на тропе всего несколько человек, но увидел множество напоминаний о том, что этот район когда-то был высоковоенизированной и опасной приграничной зоной. На протяжении всего Средневековья валлийцы продолжали оказывать упорное сопротивление нормандским завоевателям, которые отвечали непоколебимой жестокостью. Конечно, сэр Роджер был там до тех пор, пока недавно коронованный Эдуард III не повесил невыносимого выскочку в Тайберне. (Руины главной резиденции Роджера, замка Вигмор, можно увидеть со стороны Крофт-Эмбри, но немаркированная тропа туда не ведет. Ближайший поворот добавит пять миль.)
Путь продолжается приятно, открывая захватывающие панорамы валлийских гор, прежде чем спуститься к реке Луг и остановиться на ночлег в гостинице Riverside Inn. Еда здесь превосходная, подают такой завтрак, который, без некоторого самоограничения, поможет вам довольно быстро отдохнуть после долгого дня пеших прогулок.
Он начинается с долгой прогулки вдоль берега реки, а затем поднимается в тихие леса и высокогорья, где происходит множество исторических военных безумий. Крутая церковь Байтона несколько раз была разграблена разгневанной валлийской знатью, в том числе последним валлийским королем Лливелин ап Гриффитом, а позже Оуайном Глиндуром. Конечно, Мортимер всегда был в курсе. Лливелин был убит войсками отца Роджера, Эдмунда Мортимера, в 1282 году, а затем другой Эдмунд, правнук Роджера, узурпировал Генриха IV, женившись на дочери Глиндура Кэтрин в 1402 году.
Можно сократить этот третий день до 12-мильного отрезка, который заканчивается у церкви в Титли, но для меня лучше продлить его, направившись к границе с Уэльсом и встретившись с Дайком Оффы, высшим символом милитаризации и племенной тревоги. Тропа извивается через безликое холмистое пастбище, и вот она — грозная защитная стена своего времени, созданная для того, чтобы разделять два непримиримо враждебных народа, теперь превратилась в небольшую рябь на земле, по которой овцы проверяют, есть ли еще трава на следующем поле. Сядьте и поразмыслите о человеческой глупости, прежде чем отправиться в Кингтон, где есть хорошее кафе Border Bean, и подождите, пока Арабелла заберет вас.
Поездка прошла при поддержке Visit Shropshire. Загрузите новый путеводитель Mortimer Trail или купите его в книжном магазине Castle в Ладлоу. Salve Lodge предлагает четырехдневный пакет Mortimer Trail, который включает проживание. Lodge and Riverside Inn, информация о пеших прогулках, завтрак, упакованный ланч, один ужин и местные трансферы. 560 фунтов стерлингов на человека
