яЧто может быть лучше для пассажира, чем момент, когда поезд выезжает из туннеля? Этот внезапный поток света, этот сильный порыв ветра. Очевидно, что не только я думаю, что поезда — это новые (старые) самолеты: в 2025 году количество поездок на поездах в Великобритании вырастет на 7%, и больше европейцев, чем когда-либо прежде, стремятся встать на рельсы.
Конец декабря, и я отправляюсь в медленное путешествие на поезде по историческим железным дорогам Швейцарских Альп и итальянских озер. Это путешествие протяженностью около 1800 миль (2900 км), пересекающее пять стран, почти полностью на живописных дневных поездах.
С самого начала понятно, насколько легким и слегка дезориентирующим может быть такое путешествие на поезде: проходя через станции, платформы и границы, трудно поверить, что мы пересекли три страны – Великобританию, Францию и Швейцарию – менее чем за день – такова легкость каждой остановки для паспорта. Исчезли потные сканирования пальцев на пограничном контроле в аэропорту, их заменила самая вежливая иммиграционная полиция, с которой я когда-либо сталкивался. «Вы много путешествовали», — с саркастической улыбкой говорит немецкая овчарка, на что я отвечаю только «законно», чтобы прикрыть спину.
За окном французская сельская местность вскоре растворяется в швейцарских холмах, скрывающихся за тонкой завесой белого зимнего света. Поля с купами голых деревьев кажутся подвешенными посреди холода, словно готовые к полному порыву ветра. Когда мы въезжаем в Цюрих, мы впервые видим молочные альпийские вершины.
Это острые ощущения от путешествия на поезде: постоянно меняющиеся декорации, взлеты и падения пейзажа, заквашенного, как свежий хлеб. На следующее утро нас встретит чистое голубое небо для нашего восхождения на гору по Маттерхорн-Готардской железной дороге, одному из самых исторических железнодорожных маршрутов Европы. Первоначальная линия открылась в 1882 году и стала железной дорогой, которая изменила Европу, проложив путь между недоступными горами и изолированными деревнями.
Мы садимся на один из исторических поездов (IR46) – стремясь избежать чего-либо, проходящего через Готардский базовый туннель, который обходит красоту. Летом туристический поезд – с большими окнами и большими ценниками – проходит по точно такому же маршруту, знаменитому, нарисованному Дж. М. У. Тернером и впечатляюще описанному Гете. «Здесь, — писал он, — надо подчиниться природе». Однако именно вагон-кафе, продающий швейцарский кофе по ошеломляющим ценам, заставляет меня пересмотреть Гете: Здесь необходимо представить инфляция.
С должным образом заряженным телефоном (как это принято в этикете медленного путешествия на поезде) мы сидим и три часа смотрим в окно, поедая швейцарские трюфели, пока пути пересекают легендарные Альпы по знаменитой готардской «спирали» — штопорным путям, построенным внутри гор для устойчивого подъема. Это сюжет картин маслом – крутые долины, пенящиеся реки и заснеженные вершины.
В Гошеннене мы решили остановиться на обед по более короткому и еще более крутому реечному маршруту к бывшему гарнизонному городу Андерматт, который теперь отремонтирован как шикарный горнолыжный курорт. Снег здесь густой. Между ним и темным альпийским камнем кажется, будто мы попали на монохромную фотографию. Неторопливый обед в превосходном ресторане Biselli в сопровождении нескольких бокалов красного швейцарского Тичино (жидкий обед — еще одно преимущество медленного путешествия на поезде) дает долгожданную передышку от густого тумана, висевшего над остальной частью дневного железнодорожного маршрута. К счастью, Италия вскоре отступила, и небо прояснилось. Города Терракотовой долины разбросаны повсюду. В Кьяссо преодолен еще один порог, что позволяет долгожданно снизить цену на капучино (с 5CFH до 2 евро) и увидеть впереди одно из самых известных озер Италии.
К вечеру мы будем на озере Комо. Сумки упали, мы легко ловим последний свет гуляя (прогуляйтесь) по периметру знаменитого озера, к счастью, скучая по его толпе в разгар сезона. Изысканные уличные фонари сверкают, как жемчуг, выброшенный на берег воды, а вдали горный хребет, ведущий к городу Брюне, сверкает серией золотых огней, которые свисают со склона, как потерянные драгоценности. Трудно представить Комо по-другому.
На следующее утро, застряв в эфемерном медленном поезде, мы собираемся в рекордно короткие сроки и пьём кофе на станции. Для нашей последней остановки мы направляемся в столь необходимый мегаполис. Покидая Милан – наименее интересный город Италии – мы въезжаем в Турин, один из наименее оцененных городов.
Выйдя из шаткого регионального поезда в Туринских воротах Суза, мы обнаруживаем яркий, спонтанный студенческий городок, который, кажется, застрял в каком-то временном рагу; Место, где неоновые вывески в стиле ар-деко 1920-х годов цепляются за здания в стиле барокко XVIII века, где винтажными магазинами управляют студенты, одетые так, как будто они в 1990-х годах.
Чудом все эти гелы и студенческие группы прекрасно уживаются со своими более консервативными старшими, объединившись под впечатляющим портиком, который тянется без перерыва более чем на 18 км и усеян бутиками и историческими кафе-барами. Мы закончили нашу первую ночь с одним аперитив Классическая художественная школа посещает Café Università с ее четкими краями и очаровательным старомодным ежедневным шведским столом.
На следующее утро позвольте увлекательному портфолио музеев и галерей Турина соблазнить вас, вход в который наиболее бесплатен с картой Torino Card. Здесь волны искажения времени продолжаются внутри возвышающегося шпиля Моле Антонеллиана 19-го века, в котором сейчас находится великолепный Национальный музей кино – наверняка, единственное неоклассическое здание, в котором находится яйцо ксеноморфа из фильма «Чужой»? Точно так же другое отреставрированное здание, комплекс Линготто, может похвастаться еще более причудливой модернизацией: знаменитый испытательный трек Fiat на его крыше был переосмыслен как La Pista 500, панорамная прогулка по саду, где художественные инсталляции соседствуют с историческими разметками. Это доказательство того, что Турин заинтересован не только в сохранении истории, но и в ее развитии.
С прохладой в воздухе мы прибыли, чтобы отведать изысканный обед в простой, но превосходной Osteria Rabezana, входящей в сеть Мангебин, которая продвигает пьемонтскую кухню. Брасато аль Бароло (говядина, приготовленная в вине Бароло) и местная Аньолотти Делл плин (говядина и капуста–фаршированный Паста) отличные. Этот семейный ресторан и винодельня открылись вскоре после Второй мировой войны и, учитывая сердечную атмосферу, заполненную местными жителями на офисных праздничных прогулках, с тех пор хорошо служат городу.
На следующее утро мы готовы сесть на скоростной поезд 7.36 обратно в Париж. Засыпая и просыпаясь, мы в последний раз видим итальянские Альпы. К тому времени, как мы добираемся до нашего парижского пит-стопа, день начинает заканчиваться, и вскоре мы снова в «Евростаре» с мешками звенящих винных бутылок, покрытыми с обеих сторон раздавленным панеттоне. Прикованные к дому и пьяные, мы неохотно спускаемся обратно во тьму туннеля под Ла-Маншем, оставляя позади весь свет.
Транспорт был предоставлен компанией Interrail; Проездные, позволяющие путешествовать семь дней в течение месяца, стоят 255 фунтов стерлингов для молодежи, 339 фунтов стерлингов для взрослых, 305 фунтов стерлингов для пожилых людей (до 12 лет проезд бесплатный). Eurostar начинает возвращение из Лондона в Париж 78 фунтов стерлингов. Размещение было предоставлено отелем Home Hotel Zurich (От 165 фунтов стерлинговB&B), Hilton Lake Como (из 270 евро B&B), NH Collection Torino Piazza Carlina (от £203 B&B) и 25Часы работы Terminus Nord в Париже (от 179 евро за номер). ).
